В помощь радиолюбителю

Переделка активного сабвуфера Philips sw8300/01

cergey1978 — Sun, 27 Dec 2020 11:59:04 GMT

Попытаемся заставить работать самостоятельно активный саб Philips sw8300/01. Головы к нему нет.. Усилитель в нем собран класса D а если точнее то UCD. То есть самоосциллирующих ( автогенераторные), которые сами генерируют частоту в зависимости от входного сигнала. Этот тип усилителей отличается очень высоким качеством и в теории может работать самостоятельно. Посмотрим что выйдет. Фото пациента.

И так, сегодня праздник, выходной . Есть возможность выделить немного времени на хобби. Разбираем саб, вынимаем потроха. Саб не включается. Значит первая задача, его запустить. Смотрим на схему блока питания. Дежурка собрана на импульсном блоке питания, основная силовая чать на мощном трансформаторе. Все управление выведено в голову ( ДВД блок) 36 жильным кабелем. Надо этот кабель отрезать и попробовать по возможности сохранить все защиты. В сети нашел способы запуска, но они были реализованы на простом перемыкании контактов реле. Мне это не подходит.
Схема блока питания.

Его внешний вид.Фото из интернета, ибо свой я еще не раскурочил, пока нет необходимости.

Общий вид потрохов

Что бы запустить блок питания, у меня ушел целый вечер на изучение схемы и попытки понять что и откуда должно придти, что бы он стартанул. И сегодня часа два, пока реализовал это на практике. Выкладываю результат и показываю что нужно сделать для запуска.
Схемы земли дежурки и основного блока между собой не связаны. Это делалось в ДВД блоке через кабель. Для их связи надо откусить два провода и соединить их между собой, как на фотографии. Также на схеме зелеными кружками обозначены эти земли.

Для запуска блока нужно ставить отдельную тактовую кнопку. Она будет замыкать , если смотреть на схему, места обозначенные красным. Если смотреть на разьем. то это будут ( слева на право) 6 и 7 выводы.

И так все напряжения питания в норме, дальше нужно разбираться с сигналами включения самих усилителей. Осталось разобраться еще с 30 выводами кабеля управления , половина из них масса, так что задача упрощается. На одной плате расположенны сразу по два канала усилителей. Фото платы ниже.

Также сама схема оконечников.

Усилители удалось запустить. Для этого нужно в каждой плате усилителя, в разьеме шлейфа на 5 контакт подать напряжение 5 вольт. На фото показаны где находятся эти 5 вольт и на примере канала саба и центра, куда их подать. На фото временный вариант, надо снимать плату и смотреть по дорожкам, наверняка это где то связано с центральным кабелем головы.

С входным сигналом посложнее. Усилители работают ( пока звуковой сигнал не подавал, ориентируюсь по фону), если замкнуть на разьеме, что на фото, на массу, провода которые выделены синим цветом. Красным цветом выделены выводы, куда подавать входной сигнал.

В оригинале, сигнал подается на симетричный вход, видно по куску схемы. Но так его запустить не получается, приходится один вход садить на массу. Пример подключения канала сабвуфера.

Делаем органайзер своими руками

cergey1978 — Sun, 05 Feb 2017 15:14:31 GMT

Вот ведь как в жизни бывает. Надо один резистор и как назло его нет в купленных ранее запасах. Вспоминаю про большую коробку, где свалены выпаянные с разных плат , старые детали. Резисторов там наверное несколько тысяч штук и все в одной огромной куче. Беру в руки мультиметр и кряхтя берусь за эту кучу добра. Как говорится, не прошло и часа, как резистор найден. Знакомая ситуация ?

И так, доброго времени суток, уважаемые читатели. В этой статье я расскажу и покажу, как я делал органайзеры для деталей. У меня есть несколько заводских органайзеров, но их явно мало, что бы содержать в порядке все детали, особенно резисторы. Прошвырнулся по магазинах. От увиденных цен, сразу перехотелось наводить порядок. Зашел на Алиекспрес. Тоже ничего доступного. Такое ощущение, что эти коробки делают из по крайней мере меди, а не из пластмассы. Иначе объяснить такие высокие цены, я не могу. В голове родилась мысль, сделать нечто подобное, своими руками. Хотя эти самые руки, были категорически против такого решения. Они то и дело, хотели всячески накосячить, при сборке этих коробок. Что в какой то мере им и удалось. И так обо всем по порядку.

В начале я не мог придумать, из чего же мне сделать органайзеры. В поле зрения попали старые материнские платы, из которых все ценное было выпаяно. Ну что же, попробуем сделать из них. Для моей затеи мне понадобится болгарка и клеевый пистолет. Болгаркой счищаем все ненужное с платы. Далее размечаем размеры будующей коробки. Выбираем одну плату, для будущего днища. Размечаем на ней линии будущих перегородок. Несколько штук вдоль и поперек. В итоге у нас получатся разметка, под будущие ячейки. Я делал ячейку размером 6 х3 см. Для перегородок, нарезаем полоски текстолита, из старых плат.

Высоту ячейки я выбрал 4 см, соответсвенно и полоски нарезать шириной 4 см. Дальше, с помощью клеевого пистолета, приклеиваем наши перемычки. В общем вот что вышло. Коряво немного, но для первого раза сойдет.

Скажу, что клеить, ужасно неудобно. Пистолет не влазит в ячейки. Внешний вид немного напрягает, но в общем сойдет. Приклеваем наклейки, с номиналами резисторов, на каждую ячейку. И так у меня вышло 24 ячейки. Этого хватило на размещение резисторов, номиналами от 1кОм до 12 кОм. Прикинул в уме, что мне понадобится минимум 4 такие коробки.

При изготовлении следующей коробки, я изменил технологию. Я взял кусок ламината и приспособил его для днища, моего органайзера. Также разрисовал на нем контуры будущих ячеек. В этот раз на 30 штук.По начертанным линиям, делаем прорези болгаркой. Вот так аккуратно вышло все на этот раз.

Далее так же нарезаем из любого подходящего материала( пластик, текстолит, оргстекло, картон, метал) будущие перемычки. Только перемычки режем длинные (вдоль коробки) и короче (поперек коробки).

Далее на наших перемычках, (высота перемычек 4 см) делаем разрезы глубиной 2см, в местах, где перемычки будут пересекаться. Разрезы делаем и в продольных и в поперечных перемычках. Далее приступаем к сборке. В пропилы ламината, заливаем клей (я использовал клей*Столяр*, довольно неплохо держит и хорошо растекается) и вставляем сначала продольные перемычки. Продольные перемычки вставляем разрезами к верху. Дальше вставляем поперечные перемычки, но уже разрезами в низ. В итоге у нас получается вот такая красивая конструкция.

Дальше делаем стенки нашего органайзера, из того же материала, что и перемычки, или из другого подходящего. Я использовал ламинат. Во второй раз вышло намного симпатичней, руки смирились с работой и стали меньше косячить.

На изготовление одного такого органайзера, уходит примерно 2 часа. Также можно приделать и верхнюю крышку. Надо только запастись маленькими навесами, что бы крышка открывалась. Можно это все дело снаружи отшпаклевать и покрасить, или обклеить пленкой-самоклейкой. Но мне делать это некогда, ведь меня ожидает сортировка огромной кучи резисторов.

Буду рад , если данная статья принесет кому ни будь пользу. Всем кланяюсь, говорю до свидание и иду ох-охо-хо сортировать резисторы.

Сверх простая паяльная станция на советских деталях

Ксюня — Sat, 28 Jan 2017 18:26:32 GMT

Сейчас в продаже появились довольно неплохие китайские паяльники, на 24 вольта и 50 ват мощности с термопарой.

Прикупил себе парочку, хотелось сделать самодельную паяльную станцию. Цифровые станции отмел в сторону, как по мне, нужно что бы паяльник температуру заданную держал и паялось хорошо, а не на циферки на циферблате смотреть и наворотами хвастаться. Купил себе еще и аналоговый блок управления паяльной станцией, но не нашел описания на данный модуль

В результате вышло, что этот блок работает только с паяльниками, с встроенным терморезистором. Мои паяльники не работают с этим блоком. Походил по сети, посмотрел много схем. На одном из форумов мелькнуло упоминание на схему из журнала Радио 95 года №2. Собственно вот она.

Схема меня заинтересовала по двум причинам. Во первых простота до невозможности, во вторых наличие довольно внушительных запасов совковых деталей, которые и применить негде и выкинуть жалко. Схему в работе никто не проверял, поэтому я решил взяться за ее создание в железе. Единственное. Что я изменил, это германиевый транзистор. Плату я развел под КТ 815, но потом под руки попал более древний КТ801, его и поставил. Перевел плату из рисунка в журнале в популярную Sprint-Layout. Платы делаю фоторезистом. Надо сказать что при изготовлении я сделал ошибку. Я по привычке отзеркалил изображение, при переносе на текстолит. В результате, микросхему пришлось впаивать в верх ногами. Надо сказать, что плату можно значительно уменьшить, если применить диодный мост и современный тиристор. Также для удобства, лучше вывести все выводы для подключения переменного резистора и паяльника на край платы. Но я все сделал как в авторском варианте. Пока паял плату, словно перенесся на 25 лет назад в СССР. Привычный журнал Радио, старые радиодетали -J.

И так, плата спаяна, подключил паяльник и она сразу же заработала. Как видно, на схеме нет ни одного конденсатора по питанию микросхемы. Решил добавить один, на 50 мкф. Сразу же задымился резистор на 100 Ом ( что и видно на фото), что стоит в ограничении питания микросхемы.

В итоге конденсатор выбросил и без него все работает изумительно. Температуру жала не контролировал, потому что где то положил термопару с тестера и уже год как найти не могу -J. Поэтому измерял напряжение на термопаре. Напряжение на последней, стоит как вкопаное, что говорит об очень хорошей стабилизации температуры. Светодиод НL 1 служит как индикатор включения в сеть, светодиод HL2, показывает подачу напряжения на нагревательный элемент паяльника. Пока паяльник холодный, он светит постоянно. При достижении заданной температуры, начинает мигать.

В схеме можно применить практически любой ОУ, некоторые даже без переделки платы.Если интересует подробное описание работы схемы, можно скачать журнал и прочитать.

Осталось только сделать корпус и наслаждаться любимым хобби с паяльником.

Ну вот что вышло в корпусе.

Осталось заламинировать панель и в бой

Ну и как обычно Плата

Каталог и даташит на импортные полевые транзисторы

cergey1978 — Fri, 14 Oct 2016 19:49:49 GMT

Здесь собраны все известные на сегодняшний день полевые транзисторы

Цветомузыка на микроконтролере АТмега 8

cergey1978 — Wed, 12 Oct 2016 16:22:55 GMT

Собрана и протестировна светомузыка на АТмега 8 на 6 каналов. Вот ее схема.

Вот FUSE

Схема переведена на управление полевыми транзисторами и собрана вся на СМД компонентах. Практически все детали, кроме контролера были выдраны из неисправной материнки.

Для желающих повторить выкладываю

ПЛАТУ

ПРОШИВКУ

Пробовал я подружить данную схему с компрессором входного сигнала на ОУ. Не захотело вместе работать, хотя по отдельности работает нормально. Если подключить вход светомузыки к динамику проигрывателя, то яркость излучателей, мало зависит от уровня громкости. Если брать источник сигнала с линейного выхода проигрывателя, есть сильная зависимость. Видно нужно, что бы входное сопротивление источника сигнала было мало.

Конструкция светодиодного излучателя может быть произвольной. Я выбрал круглую форму, где светодиоды расположены рядами по кругу. Если кому нибудь интересно, даное решение, то могу по запросу дать печатную плату.

ВИДЕО

Приемник на RDA 5807F.

cergey1978 — Sun, 09 Oct 2016 14:47:21 GMT

Купил несколько микросхем RDA 5807FR. Давно читал про них в интернете, правда там конструкции в основном на урезанных вариантах этой микросхемы и собраны на готовых модулях, где уже установлены конденсаторы и кварц. Решил проверить их работу в деле. Для этого был найден вариант на микроконтролере АТини 13. В принципе работа понравилась, чувствительность очень на высоте, ловит намного лучше чем мой музыкальный центр. В этом варианте громкость регулируется двумя кнопками, плюс и минус. Есть кнопка *Автосканирования*. При включении, громкость устанавливается на максимум и приемник начинает поиск станции. При нажатии на любую из кнопок регулировки громкости, громкость сразу снижается на половину.

Звук с выхода микросхемы довольно качественный, и его мощность достаточна для прослушивания на наушники. Хотелось что бы приемник играл на динамик, уровень мощности в 0.5ват было бы достаточно. Но об этом в следующих статьях. Ниже приведена схема подключения контролера. Схема подключения микросхемы приемника, из даташита, поэтому здесь не приводится. На печатной плате, все элементы подписаны, надо лишь навести курсор мышки.

Контролер планировалось использовать в смд варианте,но под рукой не оказалось. Поэтому использован контролер в ДИП корпусе и впаян со стороны дорожек, кварц с обратной стороны платы. FUSE трогать не нужно.

ПЛАТА

ПРОШИВКА

Плавный пуск своими руками.

cergey1978 — Sat, 16 Jan 2016 17:32:53 GMT

Есть у меня болгарка, STERN, мощностью 1.2квт. Все бы хорошо, но нет в ней плавного пуска. Давно хотел сделать, да руки никак не доходили. А тут еще и на работе, умер плавный пуск в миксере Rebir. Разобрав кнопку, обнаружил там керамическую плату и несколько смд деталек. Заменил нерабочий симистор и смд транзистор на новый, проверил все резисторы и конденсаторы. Но работа не восстановилась. Было решено делать новую плату. Полазив по сети в посисках готового решения, было найдено два варианта. Первый вариант, это схема из журнала Радио за 1992 год. Люди делали и хвалили. Но меня остановило то, что схема собрана на тиристоре и поэтому нужен дополнительно диодный мост . Во первых это повышает стоимость, во вторых увеличивает габариты. Как изветно, места в электро инструменте и так не много свободного, поэтому решил от этой схемы отказаться. Схемы с использованием динистора сразу отмел в сторону. Как регуляторы оборотов, они мне не нравятся. Схему, что мне понравилась, смотрите ниже.

На первый взгляд, схема довольно таки большая. Но я сделал ее на смд деталях и влез в размеры 35х40 мм. Есть подобная схема и печатка на сайте ЕЛВО. Но там печатная плата не соответствует схеме. Разбираться, что там намутил автор, желания у меня нету, поэтому развел свою плату. Симистор предназначен для установки прямо на плату. Но после пробного пуска, выяснилось, что симистор у меня постоянно открыт. Пришлось поменять местами силовые выводы симистора и схема заработала. В результате этого, что бы не резать дорожки, я решил припаять симистор проводами и вывести за пределы платы. На печатке , что находится внизу статьи, я поменял дорожки местами, так что у тех, кто захочет повторить, таких проблем уже не будет. Описание работы схемы:

На резисторах R14, R15, диоде VD4, стабилитронах VD2, VD3 и конденсаторе C2 собран узел формирования напряжения питания схемы (20…22В).

Делитель на резисторах R1, R2, R3 задаёт напряжения для генератора линейно нарастающего напряжения на операционном усилителе DA1.1 и компаратора выполненного на DA1.2.

Операционный усилитель DA1.1, конденсатор C1 и резистор R4 включены по схеме интегратора, суммирующего результат интегрирования с входным напряжением. После включения, на выв. 1 DA1.1 напряжение линейно возрастает от нуля до напряжения насыщения ОУ.

С выхода интегратора через диод VD1 и резисторы R5, R6 линейно нарастающее напряжение подаётся на конденсатор C3, заряжая его. Компаратор на DA1.2 сравнивает напряжение на конденсаторе C3 с пороговым напряжение (Uпор.) на его инвертирующем входе (выв. 6). В тот момент, когда напряжение на конденсаторе C3 превысит пороговое напряжение, на выходе компаратора (выв. 7) появится высокий уровень напряжения. Ток заряда конденсатора C4 вызовет открытие транзистора VT4, что приведёт к открытию симистора VS1, управляющий электрод которого через ограничительный резистор R1 подключен к коллектору транзистора VT4. После окончания заряда конденсатора C4, транзистор VT4 закроется, но симистор VS1 останется открытым до конца текущего полупериода сетевого напряжения.

По мере того, как напряжение на выходе интегратора будет нарастать, время, за которое конденсатор C3 будет заряжаться до порогового напряжения

По мере нарастания напряжения на выходе интегратора, время, за которое конденсатор C3 заряжается до порогового напряжения, уменьшается, это в свою очередь будет приводить к уменьшению задержки открытия симистора и соответственно к увеличению мощности передаваемой нагрузке. Максимальное значение напряжения до которого может зарядится конденсатор C3, а соответственно и максимальная мощность передаваемая нагрузке определяется сопротивлением резисторов R5, R6. Крайнему левому по схеме положению движка переменного резистора R6 соответствует максимальное значение передаваемой нагрузке мощности.

На транзисторах VT1…VT3 и резисторах R8, R9, R12 собран узел разряда конденсатора C3 в начале каждого полупериода сетевого напряжения.

Цепочка C5, R5 служит для защиты симистора VS1 от импульсных перенапряжений (снабберная цепь) возникающих при коммутации активно-индуктивной нагрузки.

Во время пуска устройство создаёт помехи, поскольку открытие симистора происходит при ненулевом значении напряжения.

Изменением сопротивления резистора R4 и ёмкости конденсатора C1 можно задать желаемую продолжительность пуска, при значениях указанных на схеме продолжительность пуска составит около 8 секунд.

Номинал резистора R6 выбирается исходя из желаемого диапазона регулирования мощности (скорости вращения), значение, указанное на схеме соответствует диапазону регулирования от 45% до 96%. При желании верхнюю границу диапазона можно настроить точнее путём постепенного снижения номинала резистора R5, но при чрезмерном его уменьшении может наблюдаться неустойчивое открытие симистора в самом начале полупериода сетевого напряжения.

Теперь о деталях. Вместо конденсатора С1, емкостью 0.22мкф, поставил 0.1мкф, стабилитрон стоит один, импортный. Напряжение стабилизации 18 вольт. Симистор ВТ138. Смд транзисторы с маркировкой 1Р VT1-VT3-VT4 и 2Р VT2

Вот что вышло.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

Зарядка для литиевых аккумуляторов

cergey1978 — Sun, 06 Sep 2015 09:40:22 GMT

Доброго времени суток всем читающим данную статью. Я иногда хожу с металлоискателем в поисках сокровищ )). И вот у меня умер мой гелевый кислотный аккумулятор. Я сильно за ним не жалел, поскольку тяжеловат он был и давно были мысли купить литиевые аккумуляторы. На интернет аукционе Аукро, я купил за 100 гривен Б/У аккумулятор за 100 гривен с залитого ноутбука. Аккумулятор оказался в идеальном состоянии и выдавал свои заявленные 4800 а/ч. Поскольку такой емкости мне в принципе не нужно, я разобрал батарею и разделил встроенные банки пополам. Вышло два аккумулятора на 12 вольт и емкостью 2400 ма/ч. В итоге я еще уменьшил вес аккумулятора в двое. С встроенным контролером заряжать батарею без ноутбука не выйдет, поэтому он без всякой жалости был выброшен. Теперь возникла проблема с зарядкой . Минимальное напряжение до которого можно разряжать один элемент батареи составляет 3 вольта, максимальное напряжение на одном элементе не должно превышать 4.2 вольта. Дальше, поскольку аккумулятор составлен из последовательно соединенных трех элементов, то нужен еще и балансир, который будет контролировать напряжение на каждом элементе и будет при достижении максимального напряжения в 4.2 вольта выключать элемент из зарядной цепи, тем самым давая остальным элементам зарядится полностью. Поскольку мой аккумулятор был еще новым, то таких проблем не было, но в процессе эксплуатации, некоторые банки могут несколько потерять свою емкость и заряжаться быстрее остальных. Дальше нужно еще иметь и зарядное устройство, которое выключит зарядку по достижению на батарее напряжения в (4.2+4.2+4.2) 12.6 вольт. Все это заставило меня по уши погрузится в интернет паутину в поисках нужного мне материала. Да еще при этом хотелось что бы ничего не покупать а собрать из имеющегося в наличии хлама. Первым делом начал искать схему балансира.Как оказалось в последствии, почти все схемы были завязаны на регулируемом стабилитроне ТЛ431.. Но в наличии у меня было всего две ТЛ431 а нужно 3. Поскольку живу в глубинке и радиомагазинов нет, покупаю через интернет. Доставка часто обходится дороже самого заказа, да и заказ делал всего две недели назад. В общем тратиться не хотелось.

И вот на глаза мне попалась вот такая схемка, собранная на компараторе ЛМ339.

Вот ссылка на статью, можете почитать сами.http://myresearch.company/production/Balancer/balancer_ru.phtml.

Такой компаратор у меня имелся в наличии, только в Дип корпусе. У автора данной схемы, все собрано в смд исполнении. Поскольку описания работы практически нету, я не рискнул собирать на смд компонентах( как потом оказалось что зря) по причине опасения перегрева радиоэлементов . Плату развел под свои элементы, транзисторы применил 2N2907. Они имеют максимальный ток колектора 600 ма, так что сюда подходят. Наладка заключается в подсоединении батареи из трех соединенных последовательно элементов( перед этим их необходимо довести до абсолютно одинакового напряжения). Дальше подстроечными резисторами добиться погасания всех светодиодов. надо сказать что схема очень чувствительна и уже при разнице между банками аккумуляторной батареи в 1 мв уже начинает реагировать.

ПЛАТА

Саму зарядку сделал навесом по простейшей схеме, на ТЛ431.

Делитель на резисторах R2-R3 пересчитывается на напряжение 12.6 вольт. Номиналы этих резисторов будут составлять 13 и 3 Ком соответственно. Резистор R4 увеличиваем до 560Ом.

При зарядке, горит светодиод. Когда напряжение на АКБ достигнет 12,6 вольт, светодиод потухнет. АКБ могут быть подключены бесконечно долго, без опаски быть перезаряженными. Входное напряжение может варьироваться от 14 до 18 вольт. Транзистор необходимо установить на радиатор. Ток заряда зависит от резистора R1.

Cхема сенсорного включателя.

cergey1978 — Fri, 13 Mar 2015 06:37:26 GMT

Попросили меня как то придумать схему сенсорного включателя нагрузки. Дело было на одном из популярных сайтов по электронике. Ключевым условием было , использовать имеющиеся в наличии у человека радиодетали. В результате обработку сенсора взяла на себя микросхема таймера 555 а триггер управления создан на транзисторах, хотя ничего не мешает использовать любой триггер в микросхемном управлении. Описание работы схемы.

Микросхема 555 является универсальной микросхемой. Что только на ней не придумано. Вот и здесь мы ее используем с наилучшей выгодой. При прикосновении к пластинке датчика, который подключен к входу 2 , который является входом запуска таймера, наведенное ЕДС с человеческого тела запускает таймер. На выходе 3 появляется высокий уровень. Длительность выходного импульса зависит от конденсактора С1. При данном номинале будет примерно от 1 до 2 секунд. Быстрее всего, его в процессе настройки надо будет уменьшить до 1 мкф. Данный номинал написал только для того, чтоб можно было зафиксировать срабатывание схемы на прикосновение руки по мультиметру. И так при каждом прикосновении руки к датчику, на выходе5 мы должны иметь высокий уровень, величина которого будет зависеть от напряжения питания.
Дальше используем триггер, собранный на тразисторах. Поскольку переключение триггера происходит при отрицательном напряжении, сигнал с выхода таймера необходимо инвентировать. Эту роль выполняет транзистор Т1. С него сигнал приходит на собственно триггер. триггер работает следующим образом.

Как видно из схемы, если один транзистор открыт, то он минусом питания , через открытый переход и резистор 3.9к закрывает другой транзистор. Если вывести с баз транзисторов выводы, и через диоды подавать на них по очереди сигнал высокого уровня ( + питания), то можно подавая на эти входы сигнал, менять переключение транзисторов. Выйдет RS триггер. Теперь как работает счетный триггер. При включении питания, транзисторы могут открытся в произвольном порядке, 50/50 так сказать. Да, кстати, если нужно чтоб на выходе был сигнал какого то определенного уровня, при включении, то на базу одного из транзисторов нужно поставить конденсатор, небольшой емкости. Один вывод к базе, другой к плюсу. При включении питания,импульс при зарядке конденсатора, заставит переключится именно этот транзистор.
И так, при включении питания, допустим открылся верхний по схеме транзистор. Минус питания через открытый переход транзистора и резистор 3.9ком, закрыл противоположный транзистор. Теперь при подаче на вход сигнала, отрицательной полярности, минус при зарядке конденсаторов на 120 пик, импульсом пройдет через диоды пройдет на базы транзисторов. Если помнить, что один из транзисторов закрыт, поскольку через открытый переход открытого транзистора на его базе уже есть минус питания, то на закрытый транзистор, этот импульс не повлияет. А вот на открытый транзистор, этот отрицательный импульс, повлияет и заставит его закрыться. При закрывании этого транзистора, плюс питания через резистор на 910 ом и 3.9 кОм, поступает на базу транзистора, который был закрыт и открывает его. Триггер перешел в другое состояние. При следующем импульсе отрицательного напряжения на входе, процесс повториться наоборот. Опять откроется первый и закроется второй. В качестве управления нагрузкой применен полевой транзистор. Если напряжение питания будет больше чем 15 вольт, необходимо применить стабилизатор, для питания схемы. Плату я не разрабатывал, поэтому выложу ту плату, на которой заказчик проверял устройство. Плату разводил он. форма платы видимо выбрана исходя из формы корпуса.

Схема полностью работоспособна и изготовлена в нескольких экземплярах. Выбор используемых транзисторов практически ни чем не ограничен, схема мной испытывалась на транзисторах КТ315.

Плата

Еще одна версия светодиодного индикатора уровня на микросхемах К155.

cergey1978 — Sun, 18 Jan 2015 18:51:02 GMT

Предлагаю Вашему вниманию , еще один вариант индикатора на микросхемах серии К155. Хотя эта серия уже идет в небытие, но микросхемы можно купить в интернете за сущие копейки или найти бесплатно на свалках. Да и у многих радиолюбителей в залежах найдется не мало этого добра. Схема взята из старого журнала радио и переделана по имеющиеся в наличии детали. Данный индикатор управляет свечением 32 светодиодов, по 16 в каждом канале. Первые два светодиода светятся постоянно.

Минимальная чувствительность индикатора, при которой загорается первый светодиод-100 мв. Уровни входных сигналов регулируются подстроечными резисторами R15 и R16. Входные каскады предназначены для согласования входного сопротивления по входу. Входное сопротивление составляет порядка 100 ком.

Можно было конечно использовать на входе и полевые транзисторы, что увеличило бы входное сопротивление до 1 мОм, но у меня их мало в наличии, а КТ315 полные закрома. Плата рассчитана на светодиоды с диаметром корпуса 3мм. Если использовать такие светодиоды, то транзисторы Т5 и Т6 можно применить КТ361 или другие с током колектора 100ма и выше. При использовании других светодиодов с большим током потребления, транзисторы нужно будет заменить на более мощные. Однако следует учитывать, что максимальный ток выхода К155ИД3 не превышает 16 ма, из этого следует, что нужно использовать светодиоды , с током потребления не более 8 ма. Индикатор практически не требует настройки, нужно лишь по необходимости подобрать резисторы R9-R10, до получения на эммитерах транзисторов Т3-Т4 напряжения в 1.5 вольт. Также возможно придется подобрать конденсатор С2, для получения на 4 выводе микросхемы К155ЛА8, частоты примерно 450-600 гц. Если нет частотомера, то если видно мерцание светодиодов, нужно уменьшить емкость конденсатора,если светодиоды тускло светятся, то нужно увеличить емкость . Плата рассчитана на использование СМД компонентов. Практически все резисторы в СМД корпусах, для уменьшения размеров печатной платы. Все детали на плате подписаны, небольшое видео работы индикатора, находится в архиве в низу статьи. Потребляемый схемой ток с засвеченными светодиодами около 140 ма, что не так уж и много. Данный индикатор абсолютно ни чем не уступает серийно выпускаемым для этого микросхемам а количеством светодиодов даже превышает их.

РС - в индикаторе кроме светодиодов, не использовано ни одной покупной детали. Все детали сняты с старой разобранной техники. В итоге потрачено всего 9 гривен.

ПЛАТА В ЛАЙ6

ВИДЕО РАБОТЫ